В Милане и Париже прошли показы, на которых модные Дома LVMH представили свои мужские коллекции весна/лето-2020
Мода и изделия из кожи
·
Недели мужской моды начались с того, что свой взгляд на мужскую моду весна/лето-2020 показал в Милане Дом Fendi. С 20 июня эстафету подхватили в Париже Louis Vuitton, Berluti, Dior, Loewe, Kenzo и Celine. Этот краткий обзор дает представление о новом взгляде домов LVMH на мужской гардероб.
Fendi представил свою мужскую коллекцию весна/лето-2020 в пасторальных декорациях. Сильвия Вентурини Фенди, креативный директор римского модного Дома, сделала зелень улиц сценой для показа мужских образов Fendi, передающих свежую идею прагматизма через акцент на функциональности и полезности. Вся коллекция – от комбинезонов, костюмов и брюк-карго до длинных рубашек-поло и жилетов – выдержана в палитре зеленых, бежевых и коричневых оттенков в сочетании с натуральными материалами, такими как шелк, хлопок, шерсть, кашемир, кожа и деним. Свободные объемы с разрезами и проймами создают ощущение легкости. Шелковые канты и сетки трельяжного переплетения воспевают изысканное мастерство Fendi. Принты «Ботаника для Fendi» художника Луки Гуаданьино служат живописным штрихом, украсившим органзу. Фирменная монограмма Fendi FF и полосатый орнамент Pequin обогащают аксессуары искусной игрой логотипов и фактур.
На площади Дофина рутинные будни кафе сочетаются с атмосферой неспешных прогулок вдоль Сены, блинными киосками и воспоминаниями о радостях детства – батутах, мороженом, надувных шарах и воздушных змеях. Открытка в стиле Paris Décor задала настроение показу мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2020. Арт-директор Дома по мужской моде Вирджил Эбло представил творения, освобожденные от социальных норм, превозносящие цветок как природную метафору разнообразия, поющие оду лету в палитре пастельных тонов.
Мужская коллекция Berluti весна-лето 2020, представленная перед оранжереей Люксембургского сада в Париже, развивает тему смелого гардероба, предложенного в предыдущем сезоне, и усиливает его детали. Вдохновившись покрытой пятнами поверхностью мраморных столов, за которыми мастера Berluti вручную морят патинированную кожу туфель на мануфактуре Ferrare, арт-директор Крис Ван Аш добавил в свою палитру яркие неоновые и флуоресцентные оттенки. Костюм с патиной, мутировавший из классической обуви Alessandro, украшен тисненым орнаментом scritto , который является традиционным для Berluti и встречается также на жаккардовых рубашках и костюмах, на спортивной одежде с принтами, на сумках – в декоративных деталях подкладки и молний. Отметая ограничения в дресс-коде, фасоны мигрируют в сторону спортивных штанов, бермудов и безрукавок с погонами. Крис Ван Аш ищет также новые варианты спортивной одежды с перфорацией на тканых кожаных топах. Коллекция подчеркивает преемственность между современным духом Криса Ван Аша и богатым наследием Berluti.
Арт-директор Dior по мужской моде Ким Джонс исследует прошлое Дома в сотрудничестве с художником Дэниелом Аршамом. Вышедшие из-под его руки творения прославляют наследие Dior в моделях, уходящих корнями в историю, в традиции мастерства и совершенства. Подборка, состоящая из новых предметов базового гардероба, подчеркивает современное видение и творческое наследие Кима Джонса. Вместе с Дэниелом Аршамом дизайнер переработал газетный принт, созданный почти двадцать лет тому назад для коллекции Dior от-кутюр весна-лето 2000. Фасон с большим запахом нашел новые трактовки в пальто и пиджаках. Клапаны на плащах переняли в адаптированном виде линии сумки «Saddle», а широкие драпированные шарфы преобразились благодаря переливу тонов. Плавные, текучие формы, навеянные архитектурой, которая всегда была вдохновляющим источником для Кристиана Диора, мягко структурированы с помощью приемов, заимствованных у скульптурных элементов. У двухслойной кожи присутствуют детали, подобные фризу, а монограмма Dior Oblique напоминает благодаря тональным переходам барельеф. Премьерой сотрудничества Dior с RIMOWA стало присутствие в капсульной коллекции рюкзака, кейса и клатча с характерными для немецкого Дома рифлеными алюминиевыми деталями.
В диалоге с работой лондонской художницы Хилари Ллойд мужская коллекция Loewe весна-лето 2020 служит приглашением отправиться в путешествие сквозь сказочный фильтр. Длинные фасоны с четкими линиями формируют гармоничные ансамбли с разрушаемой новыми объемами текстурой. Этой коллекцией художественный руководитель Loewe Джонатан Андерсон подтверждает приверженность Дома сохранению мировых ткацких ремесел. В коллекции нашлось место красному хлопку с ручной вышивкой, окрашенным индиго тканям, льняному дениму, тонкой кисее. Рубашки моряка, шелковые комбинезоны и однотонные костюмы с укороченными брюками из многослойного поплина и муслина соседствуют с легким трикотажем и майками в вертикальную полоску. Новый крой Loewe возвращается в непринужденных пиджаках с двумя пуговицами. Аксессуары включают в себя мокасины, замшевые сандалии и ассоциирующиеся с летом топ-сайдеры, а также ботинки на шнуровке в характерную для эспадрилий полоску, которые напоминают об испанских корнях Loewe. Сумка «Berlingo» предстала в большом размере, а легендарная сумка «Puzzle» получила новую трактовку в бесформенном фасоне. Дебютом в этой коллекции Loewe стал кожаный рюкзак-шоппер, отсылающий нас к кожевенному мастерству Дома.
Эди Слиман представил мужскую коллекцию Celine весна-лето 2020 под музыку бруклинской рок-группы Bodega в павильоне, построенном на площади Вобан рядом с домом Инвалидов в Париже. Если в прошлом году дефиле проходило на фоне неонового шара, то в этом году арт-директор Celine показал свой первый образ в светящемся кубе, закрытом красной занавеской. Зрелищная театральность задала тон шоу, которое Эди Слиман превратил в путешествие сквозь время к концу 70-х годов – в эпоху Новой волны и зародившегося в Великобритании пост-панка. Вдохновляющее влияние рок-н-ролла ощущалось в таких акцентах, как кожаные куртки-пилот, острые концы воротников у рубашек, анималистические принты у пальто, расклешенные брюки, сапоги-казаки и солнцезащитные очки-авиаторы.
При работе над коллекцией Kenzo весна-лето 2020 креативные директора Умберто Леон и Кэрол Лим черпали вдохновение в морях, окружающих Японию, представляя себе современных супергероев, опускающихся на дно океана в поисках сокровищ. Более 2000 лет ама – искательницы жемчуга – добывают в глубинах океана креветок, морских ежей и раковины жемчужниц. Мужская и женская коллекции Kenzo весна-лето 2020 раскрывает тему ама, которых еще называют «последними русалками», в наборе элементов, сочетающих в себе традиционную японскую морскую одежду с современным техническим снаряжением для дайвинга. Коллекция, показанная в «AccorHotels Arena», включала в себя прорезиненную верхнюю одежду оранжевого и фиолетового цветов, а гавайские рубашки были украшены принтами с изображением морских лилий и ежей. Рядом с хлопчатобумажными свитерами темно-серых оттенков и цвета индиго можно было видеть пиджаки с воротником-шалькой и грубо обработанными краями. Здесь же присутствовали летние льняные куртки и пальто с матросскими воротниками, а также шорты из нейлона с лазерной перфорацией. Аксессуары продемонстрировали новый стиль кроссовок K-Wave, который был подсказан темой плавания с аквалангом.